Архив

Archive for the ‘Поездки и походы’ Category

Мазуры, велопоход. День четвертый, Решель

Декабрь 13, 2018 Оставьте комментарий

Новый день, новые километры, новые впечатления. Первой достопримечательностью был крохотный городок Решель с одноименным замком. Исторический центр с замком и парком занимает буквально половину территории всего городка.

Решель особенно знаменит тем, что там казнили последнюю в Европе «ведьму» (беру в кавычки, потому что ведьм не существует, конечно же) — горничную Барбару Здунк. В 1806 Решель сильно пострадал от пожара. Барбару арестовали в только 1808, а казнили аж в 1811. Обвинили женщину в том, что при помощи магии она подожгла дом, в котором как раз ночевал молодой человек, в которого она была безответно влюблена. За три года под следствием Барбара принуждалась к проституции и родила двух детей. Никаких доказательств ее причастности к поджогу не нашлось, но люди сочли, что раз она увлекалась магией, меняла возлюбленных как перчатки и даже в сорок лет имела любовника почти в два раза младше, чем сама, то нечего и гадать — ведьма! Сейчас считается, что поджог устроили солдаты.

Образ Барбары пробовали романтизировать и даже проводили реконструкции ее казни, собиравшие множество зрителей, но в 2011 общество дозрело до того, что согласиться, что это весьма спорное мероприятие с неприятным душком дискриминации женщин, и заменить действо на обычное файершоу.

Но хватит о ведьмах, что же сам город. Решель по праву считается одним из самых красивых городов в регионе. Средневековый замок Варминского епископата выглядит практически идеально, как и городская застройка того времени. Изначально это была земля пруссов, на протяжении 13 века крестоносцы то отвоевывали местность себе, то снова сдавали. В 14 веке место окончательно переходит ордену. Строится сеть фортификационных сооружений, Решель получает городские права и на несколько веков становится резиденцией епископов Вармии.

Расположенный на стыке спорных территорий, Решель за свою историю натерпелся всякого — войны, пожары, постоянные смены правителей. Тем не менее город как-то жил, а в конце 17 века даже считался столицей художников. В начале двадцатого века в Решеле произвели свой самолет — техническую новинку того времени, которая, увы, не взлетела на первых двух пробах, после чего финансирование прекратили.

Во время Второй мировой город не понес значительных разрушений. Позже власти всерьез занялись его реконструкцией.

Сейчас замок выполняет функции музея пыток, отеля и художественной галереи.

1. В Решель невозможно не влюбиться, стоит только оказаться на его улочках

⇓ Продолжение ⇓

Мазуры, велопоход. День третий

Кемпинг, столь уютный на вид, комфортной ночевки не предоставил — до ночи шумели компании, всю ночь и все утро противно тявкала мерзкая шавка (мысленно я утопила ее в озере десятками разных способов), а за берушами мне лень было лезть. Но эти огорчения быстро забылись, стоило уехать: проехав противный, но короткий участок вдоль трассы мы оказались в лесу под Ольштыном, затем лесная дорожка повела вдоль озера, а там ухоженные живописные места, лавочки и мини-пляжики, идеально для прогулок, пробежек или покатушек.

Въезд в Ольштын меня слегка напрягал — карта показывала, что надо будет пересечь оживленную трассу и железнодорожные пути. На месте же оказалось, что лесная дорога переходит в велодорожку, которая приводит тебя в город безопасно и легко. И вот мы в Ольштыне.

Первые упоминания Ольштына датируются 14 веком, в том же веке Ольштыну было дано городское право. Несмотря на многочисленные разрушительные войны, некоторые средневековые строения дожили до наших времен, сохранилась так же историческая планировка улиц и старые фундаменты, на которых были построены новые дома.

Николай Коперник, известный нам как великий астроном, в Ольштыне проявил себя совсем с другой стороны — администрировал подготовку Ольштынского замка к эффективной обороне от вероятной атаки крестоносцев (16 век).

17 век был веком процветания, сказалось выгодное расположение города на торговых путях. А в 1709 году в Ольштын пришла чума и выкосила практически все население. В 18 веке замок и город перешли королю Пруссии, но хорошие времена не наступали, наполеоновские войны снова привели к разрушению города. К слову, в Ольштыне останавливался сам Наполеон Бонапарт, это след в истории города неизгладим по сей день :) Дальше дела шли то шатко, то валко, к городу подвели железную дорогу, основали гимназию, стали выпускать местную газету, провели телефонную связь, появилось электричество, построили современную системы водоснабжения и канализации. В начале 19 века Ольштын стал одним из центров польского национального движения, но после Первой мировой референдум выявил, что 98% горожан охотно видят город в составе Германии.

Во время Второй мировой в город пришла Красная армия и, как это за ней водилось, сожгла все, до чего дотянулась. После Второй мировой власть в свои руки взяли поляки, немцев депортировали, местных подселили и довольно быстро перешли в стадию экономического роста. Сейчас Ольштын — важный промышленный и образовательный центр региона.

Старый город невелик, но весьма приятен, я несколько раз теряла Рэя из виду, все время останавливаясь зафоткать очередной красивый ракурс или достопримечательность. Но за что бы я позавидовала местным, так это за обширные лесные и озерные территории вот так на расстоянии вытянутой руки.

После Ольштына достопримечательностей не было и до самой ночевки я ничего не фотографировала, но дорога заслуживает отдельного упоминания. Маршрут довольно долго шел вдоль трассы, но трассу дублировала дорога с идеальным покрытием и ограничением 50. И совершенно пустая. И такой кайф — крутишь себе спокойненько, вообще не переживаешь, что кто-то проносится мимо, а вокруг (чтобы уж совсем хорошо было) — леса из мачтовых сосен. Тут я снова завидовала местным.

Под вечер мы снова забурились в лес и укрылись на ночевку на берегу озера. Укрылись — можно сказать, в буквальном смысле, т.к. дорога к берегу озера была едва различимой, а рельеф был достаточно крутой, чтобы не пытаться ломиться к воде напрямик. Место не было абсолютно дикое — рыбаки не только разъездили спуск, но и сколотили деревянные мостики над водой с откидывающейся серединой — чтобы не дай боже никто чужой не воспользовался :) Но рыбачить нам не надо было, а с купанием в озере справились и так.

После шумного кемпинга я мечтала о тихой и безлюдной ночевке, но не тут тот было :) Как только стали сгущаться сумерки, лес заполнился всевозможными звуками. В озере всплески, жабы соревнуются, чья трель мелодичнее, дикая яблоня с каждым новым порывом ветра гулко роняет на землю очередной плод — невольно подпрыгиваешь. В деревьях шорохи, вскрики птиц (да такие вскрики, что в туалет уже и не особо хочешь выходить), в тамбуре палатки шуршат мыши, с другого конца озера доносится свист удочки, время от времени раздаются выстрелы, и как вишенка на торте — плач младенца вот вообще непонятно где. Но активный день на свежем воздухе не смог не взять свое — и я уснула и было мне счастье.

1. Привал у озера Długie (переводится как Длинное, Долгое) под Ольштыном

⇓ Продолжение ⇓

Мазуры, велопоход. День второй

Помню этот день как день приятных дорог. Фотографий потому и не много — на протяжении километров пейзаж не особо разнообразен. Но это природа в теплый летний день, это воздух и работа мышц, это времяпровождение совершенно отличное от обыденного, и это путешествие, самое настоящее :)

1. Утро в лесу

⇓ Продолжение ⇓

Мазуры, велопоход. День первый

Мазурия — историческая область на северо-востоке Польши между низовьем Вислы и границами с современными Калининградской областью России и Белоруссией.
Область славится своими озёрами и уголками нетронутой природы

(с) Wikipedia

Как только я узнала о существовании такого живописного региона, как Мазурия (или Мазуры, если придерживаться польского названия), то сразу отметила, что хочу проехать там велопоход. Еще я очень хочу побывать там в яхтенном походе, но на это дело надо сначала найти шкипера.

Но по факту идею велопохода я старательно откладывала, пока не нарисовался несколько спонтанный отпуск, даты которого идеально подходили для времяпровождения в тех краях. Я экстренно начала шерстить информацию на тему, что стоит посмотреть (спойлер: кроме природы и немецких бункеров Второй мировой — не так уж и много), когда на карте насобиралось достаточно «звездочек», соединила их в маршрут. Общий километраж немного вышел за рамки оптимального, но помня, как мы лихо перевыполнили план в велопоходе по Поморью, и учитывая то, что местность совсем плоская, я решила, что прорвемся.

Добираться до самих Мазур из Кракова довольно неудобно, но можно воспользоваться тем же быстрым поездом, что идет на Гдыню, и выйти в Илаве, которая чуть в стороне от основного региона, где и стартовать. Пришлось перебрать несколько вариантов, пока нашелся поезд с доступными местами для велосипедов. Сезон, все едут к морю. Скорый поезд стоил ощутимо дороже, но зато обещал четыре часа дороги вместо шести. В итоге мы дополнительный час тупо простояли в Кракове, не трогаясь с места. В Илаве были около полуночи.

Илавский вокзал и перроны были построены в те времена, когда наличие тяжелого чемодана, коляски (детской или инвалидной) и уж тем более велосипеда считалось личной проблемой путешествующего. Ступени вниз, ступени вверх. Правда, в здание вокзала можно было подняться на весьма затейливом лифте с ручным управлением (двери сам открывай-закрывай, лифт едет, пока держишь кнопку). От вокзала нам предстояло прокрутить еще двенадцать километров до кемпинга. Позже я выяснила, что есть кемпинг сильно ближе к вокзалу — но тогда я как-то проморгала этот факт. Моросил дождь, луч фонаря выхватывал жаб на лесной дороге, казалось, что за деревьями затаились звери, но вот мы и в кемпинге.

Утром мы хорошенько выспались (отпуск же, в конце концов) и отправились в путь. Посмотрели на замок в Шимбарке, а потом покрутили на восток. Значительная часть дороги проходила через лес, проехали мимо большого озера, которое сразу добавило ощущение, что мы и правда в озерном крае. Ближе к вечеру погода сменилась с ясной и солнечной на дождливую, даже пришлось пережидать непогоду под крышей остановки. На ночь стали в тихом лесу.

1. Как и в любом походе, снова приходится привыкать к соседству насекомых

⇓ Продолжение ⇓

Сицилия. Мессина

До железнодорожной станции было около четырех километров, брать такси было бы неоправданно дорого, поэтому прогулялись. Вышли на рассвете, все вокруг или еще спало, или только проснулось. В очередной раз убедились, насколько Сицилия не приспособлена для пешей ходьбы.

Поезд быстро довез нас до Мессины, до следующего поезда на материк было еще пару часов. О Мессине я не знала ничего, т.к. даже не предполагала, что будет возможность по ней погулять. Пошли наобум, хотелось выйти на набережную, но ближайший берег был занят портовыми сооружениями и огорожен. Свернули в центр, где наткнулись на карту с прогулочным маршрутом, которым и воспользовались.

Мессина была построена около 730 года до н. э. греками, спустя пару веков развилась в крупный торговый город. История его бурная — войны, восстания, завоевания и бомбардировки. Доставалось и от природы — многочисленные землетрясения, наводнения, чума. 28 декабря 1908 года город буквально стерло с лица земли 7,5-бальным земелетрясением — сильнейшим в истории Европы — и последовавшим за ним цунами. Единственными уцелевшими тогда зданиями были тюрьма и психиатрическая больница. Так что хоть Мессина и насчитывает много веков, тело ее совсем свежо. Но надо отдать должное, что упорства в восстановлении важных для себя строений жителям Мессины не занимать.

1.

⇓ Продолжение ⇓

Назад в Порторосу

День почти без фоток :) День слегка грустный — пришло время возвращать яхту, мы не спеша перешли назад на Сицилию, в марину в Portorosa Village.

Тихая и безмятежная неделя посреди Тирренского моря подошла к концу. Этот чартер не был похож на предыдущие — это не хорошо и не плохо, просто иначе. Признаться, перед поездкой я испытывала опасения, что из-за немногочисленной команды добавится напряг, которого я предпочитаю избегать — например, готовка. Не то чтобы я сильно не люблю готовить, но зато я сильно люблю отдыхать от этого вида рутины. В Таиланде я только под конец чартера узнала, как на этой яхте включается плита, спасибо девчонкам, что избавили меня от необходимости это знать :). Но все мои страхи оказались надуманы. Готовкой охотно занималась Аня. Да и я рассматривала помощь на кухне как вид развлечения, т.к. объективно не так уж много занятий и событий происходило за день. Погода не требовала многого от управления яхтой — с этим спокойно справлялись Стас и Рэй, а иногда и автопилот в одиночку :) И открылись свои плюсы — например, благодаря компактности команды требовалось минимальное время на копошню, мы легко и быстро договаривались по любому вопросу, мгновенно организовывались, помещались в одном автомобиле (даже вместе с продуктами на неделю), и сами собой отпали ситуации, когда чась команды уже гуляет на берегу и неизвестно, когда вернется, часть только собирается идти гулять, часть вообще не собирается, а вообще-то уже полдень и пора отчаливать. С финансовыми расчетами тоже было проще (хоть и больнее :)), вдобавок оправдала свои рекомендации программка для расчета групповых расходов Splitwise — теперь ее рекомендую всем и я.

За эту неделю удалось очень качественно отоспаться. Если бы можно было запасать сон, то я бы на запасах «досыпа» той недели смогла бы до конца года протянуть. Отдохнула и от интернета (а не утопи я смартфон, то при привычке так бы и не вылезала). Забыла напрочь про работу, в которую на тот момент была втянута так, что не «выключалась», выходя из офиса. Выгрелась на солнце, выполоскалась в соленых водах, продышалась незагазованным воздухом (и не было курильщиков на борту, оу еее). Узнала и увидела новое о мире. Замедлилась — никуда не надо бежать, ничего не нужно срочно, да и вообще что кому может быть от тебя нужно посреди кучки вулканов, рассыпанных в море?

Яхту сдали без единой царапины и поломки. Но в ситуации со штрафом чартерная компания, увы, помочь не смогла, только обязалась произвести его выплату (и не из своего кармана, конечно же).

Возвращение на «большую землю» сразу повлекло за собой необходимость решать «приземленные» задачи. Улетали мы из трех разных аэропортов, каждому надо было найти оптимальный по деньгам и риску опоздать способ, как туда добраться. К счастью, в пределах пешей доступности от Порторосы была железнодорожная станция, где можно было сесть на поезд в нужном направлении, а билеты приобрести онлайн. Стас и Аня отправились в путь еще ночью, мы — рано утром. Нам еще предстояло переброситься на материк, но зато в запасе был целый день.

1.

⇓ Продолжение ⇓

Липарские острова. Город Липари

Остров Липари — самый крупный и населенный из архипелага Липарских островов. Вулканы, образовавшие его, неактивны уже 230 тысяч лет. Первые поселения появились в эпоху неолита. Сейчас на острове проживает от 10 до 20 тысяч человек — в зависимости от сезона. Жители рассредоточены в нескольких деревнях и Липари, одноименном с островом городе.

Город Липари был самым крупным населенным пунктом из всех, что мы посетили за время яхтенного похода. Там есть и своя «дерибасовская», и камерные районы с улочками мопедной ширины, и Цитадель, и трущобы. У города бомбезный вид на море, а постоянное движение яхт, рыбацких лодок, катеров и пассажирских судов делает этот вид еще более гипнотизирующим.

1.

⇓ Продолжение ⇓