Метка: 20170926-1001

Рим вечером так же многолюден и так же красив, гулять по нему в свете фонарей не менее интересно, чем днем. Хочу сказать спасибо Оле за карты с отметками интересных мест — днем мы туда не успевали, зато пригодилось для маршрута вечерних прогулок. Рим долго не спит, но иногда есть смысл идти гулять после десяти, когда основная толпа туристов расходится. Так, например, удалось посмотреть на фонтан Треви в окружении не настолько тесной толпы, какая собирается перед ним днем или ранним вечером.

Достопримечательности подсвечиваются, да и вообще я не помню улиц, где бы было темно.

Вечером можно наткнуться на что-то интересное — так, случайно свернув не в том направлении, мы попали на уличный спектакль. Другой спектакль, тоже самый его конец, видели у театра Марцелла. Еще один парень устроил на людной улице театр теней при помощи собственных пальцев. В другой вечер мы случайно увидели у церкви людей с пиджаками в чехлах — так узнали, что через час здесь будет выступать хорватский хор, пришли послушали. В комментарии видосик с фрагментами этих представлений.

В день, когда уже не хватало сил ходить — воспользовались автобусом хоп-он хоп-офф, который был включен в Рома пасс. Посмотрели уже знакомые на тот момент места, но сидя, сверху и с аудиогидом.

1. Мост Сикста

⇓ Продолжение ⇓

Постила фотки не в хронологическом порядке, а по темам, в итоге осталось всякое-разное на отдельный альбом. Детали в подписях.

1. Лучший ракурс — от замка Святого Ангела

⇓ Продолжение ⇓

В последний день нашего пребывания в Риме у нас было достаточно времени, перед вылетом, чтобы посмотреть еще какие-нибудь места. Так как по центру мы уже нагулялись вдоволь, выбор пал на менее популярную достопримечательность Рима — катакомбы Домитиллы.

В Риме много катакомб, не связанных между собой в единую сеть. В дохристианскую эпоху и в эпоху раннего христианства в них хоронили людей. Римляне не называли их катакомбами, это название пришло позже. Цеметерий (усыпальница) — так они назывались. К V веку традиция погребения в катакомбах уходит. Мощи святых постепенно переносят в городские церкви, так что катакомбами перестают интересоваться и паломники. В девятом веке о катакомбах в христианском мире практически забывают и лишь через шесть столетий начнутся первые раскопки и изучения.

1. В дворике при катакомбах

⇓ Продолжение ⇓

Замок Святого Ангела (II век н.э.) не сразу стал замком — изначально он строился как мавзолей для императора Адриана и членов его семьи. На тот момент это было самое высокое здание Рима, почти пятьдесят метров. Но мавзолей не помог сберечься императорским останкам — в начале пятого века варвары разграбили гробницы и пустили прах по ветру.

Позже крепость приглянулась Ватикану, была реконструирована и стала замком. Не обошлось и без столь традиционного для католической веры явления как видение — в конце шестого века, когда в Риме бушевала эпидемия чумы, Папа Римский увидел на крыше крепости архангела Михаила, вкладывающего меч в ножны. Это было истолковано как доброе предзнаменование, сулящее конец бедствия, а замок был переименован и с тех пор известен как Замок Святого Ангела.

В средние века стены замка существенно укрепили, а из Ватикана провели укрепленный ход-стену, на случай, если Папе понадобится бежать в укрытие. Этим ходом воспользовался один из Пап, Климент VII, во время Разграбления Рима в 1527 году, чем снискал еще большее неуважение среди своего народа. Но не все Папы Римские хотели использовать Замок Святого Ангела как свою резиденцию — несмотря на близость к Ватикану и надежный коридор, он начинал отпугивать неприятными эпизодами своей истории. И если для одних это место когда-то служило убежищем, то для других оно было тюрьмой: Джордано Бруно провел здесь в заточении шесть лет.

Сейчас в крепости находится военный музей, а с его стен и балконов открываются отличные виды на город.

1. Кошачья тень

⇓ Продолжение ⇓

Чтобы вы понимали степень моей дремучести, скажу вот что: первые полдня в Риме я была уверена, что это белоснежное строение называется Пантеон :) Но это Витториано — монумент в честь первого короля объединенной Италии. Совсем молодое здание по римским меркам, всего лишь двадцатый век.

Чтобы построить Витториано, пришлось пустить под снос целый средневековый квартал, а также более ранние постройки. Не сказать, что это вызвало большой восторг у местных жителей — да и сам новодел, не вписывающийся по стилю в окружающий ансамбль, они окрестили презрительными названиями «вставная челюсть», «свадебный торт», «пишущая машинка». Строительство не было простым, постоянно возникали то одни, то другие обстоятельства, требующие новых решений и затрат — то вдруг в холме открылась пещера, которую нужно было срочно укрепить, то умер архитектор, отвечавший за конную статую с королем-всадником. Конечные затраты превысили запланированные больше, чем в четыре раза. Но результат производит впечатление как минимум на туристов.

С конной статуей Виктора Эммануила II — той, что на первом плане — связано несколько забавных фактов. Она настолько огромна (около 30 метров в высоту), что внутри помещалось два десятка человек, а когда ее строительство подошло к концу, рабочие установили в брюхе коня стол и отпраздновали это дело. Место не обделено вниманием голубей, но при этом статуя всегда чистая — через ее основание проходит слабый ток, который не дает птицам долго засиживаться.

С площадок Витториано открываются хорошие виды на прилегающие кварталы и древние форумы, а несколько лет назад с тыльной стороны здания был пристроен лифт, поднимающий туристов на самый верх Витториано — оттуда виды еще лучше. Однозначно стоит подняться. Цена «стандартная» — 8 евро.

1. Вид с Пьяцца Венеции

⇓ Продолжение ⇓

Пантеон — храм всех богов — был построен на месте сгоревшего предыдущего Пантеона в 126 году нашей эры, ненамного позже Колизея. Надпись на его фронтоне гласит следующее: «Марк Агриппа, сын Луция, избранный консулом в третий раз, воздвиг это». Агриппа вообще был незаменимым человеком — сражения выигрывал, реставрацией и строительством Рима занимался, а вдобавок еще и карты составлял. Октавиан Август, император того времени, хвастал, что принял Рим кирпичным, а оставил мраморным, а все это благодаря стараниям Агриппы.

За все почти девятнадцать веков, что Пантеон стоит на римской земле, он никогда не закрывался — и благодаря этому отлично сохранился внутри. Сначала это был языческий храм, с распространением христианства переквалифицировался в христианскую церковь и в таком качестве и простоял до наших дней. По сей день в Пантеоне проводятся службы.

Купол Пантеона в диаметре больше сорока трех метров — и даже сейчас это самый большой в мире купол из неармированного бетона. Согласно подсчетам, вес купола — пять тысяч тонн. В голове не укладывается, как такое можно было возвести во втором веке.

В Пантеоне находятся могилы художника Рафаэля и первых двух итальянских королей.

Вход в Пантеон бесплатный.

1. Вид на Пантеон с одноименного фонтана. Получеловек — побочный эффект панорамной склейки

⇓ Продолжение ⇓

Рим всегда прочно ассоциировался у меня только с двумя названиями — Ватикан и Колизей. Все остальное до этой поездки было большим белым пятном. Но именно эти два места стали приоритетом первого дня. Пообедав после долгой прогулки по Ватикану, мы отправились на экскурсию внутрь самого знаменитого амфитеатра в мире. Незадолго до поездки увидела в ленте рекомендацию аудио-гида с привязкой к gps. Дельная штука, я вам скажу — ставишь приложение, скачиваешь нужные материалы, а потом гид сам определяет, где ты находишься и рассказывает об этом месте.

Не буду пересказывать историю Колизея, но отдельно меня поразил факт, что довольно долго это место не считалось ничем особенным — когда в 14 веке амфитеатр был разрушен землетрясением, его стали разбирать на стройматериалы, а потом и вовсе превратили в завод селитры. И только в 18 веке Колизеем озаботились снова. Впечатляют также инженерные решения: подобная организация входов и рядов, позволяющая людям как и быстро заполнить, так и быстро покинуть территорию амфитеатра, используется при проектировании и современных стадионов и арен. Также древних зрителей не пугали капризы погоды — на случай дождя матросы императорского флота растягивали над Колизеем гигантский тент из парусины, который впечатлял зрителей не меньше самого действа. «Ничто в Риме, даже гладиаторский бой, не удивляло так сильно, как гигантский тент, натянутый над Колизеем» — писал Плиний-старший, древнеримский писатель-эрудит.

Сейчас от Колизея тех времен осталось немного, большинство стен реконструировано. Находясь внутри, среди монотонных руин, приходится изрядно напрягать воображение, чтобы представить, как именно амфитеатр мог выглядеть во времена своего расцвета. На посещение этого места часа хватит с головой. Но тем не менее это очень мощный символ и никто еще не отменял знаменитую фразу, что пока Колизей стоит — будет стоять и Рим, исчезни Колизей — исчезнут Рим и вместе с ним весь мир.

1.

⇓ Продолжение ⇓

Итак, Рим. В Рим из Венеции мы добрались комфортным быстрым поездом. Билеты купили через интернет, но их даже никто не проверял. Интересно было посмотреть на страну из окна вагона, но это удалось только на равнине, а многочисленные туннели скрыли большинство горных видов, увы.

Первый шок — это то, сколько же людей на вокзале! Второй шок — сколько же автомобилей (в Венеции их не было от слова совсем, отвыкаешь быстро). Признаться, в Рим я ехала с некоторой опаской — толпы, трафик, карманники, да и вообще, разве может быть комфортно в мегаполисе, да еще и настолько популярном у туристов? А через три дня уезжала оттуда с таким чувством, будто покидаю родной дом. Видимо, в Риме, который за почти три тысячелетия взрастил и принял на своих землях миллионы и миллионы людей, человек, принадлежащий к его цивилизации, не может чувствовать себя иначе. Но, думаю, не последнюю роль в создании ощущения «как дома» сыграли и такие факторы, как приятное жилье (спасибо Оле и Стасу за его выбор), домашняя еда (после Венеции это был чуть ли не номер один в списке потребностей), простота навигации (гуглмапс наше все, что для пеших прогулок, что для транспорта), погода (днем не жарко, вечером не холодно) и общая расслабленная туристическая атмосфера (люди едут не напрягаться, а наслаждаться).

Были опасения и насчет того, сколько останется сил после трех дней на ногах в Венеции. Когда неделями, а то и месяцами, большую часть дней проводишь сидя, то переключение на ходячий образ жизни дается не так уж просто. Но организм уже не ждал пощады и натренированные к тому времени ноги покорно переставлялись в нужном направлении :)

В первый вечер успели погулять по ближайшим окрестностям, на второй день пошли забирать наши сити-пассы и посещать Ватикан. Посещение Ватиканских музеев входит в Рома-пасс, но можно выбрать только день, а время назначит система. Нам выпало время 12-00. Так вышло, что ничего особо не успевали посмотреть до полудня, так что просто обошли окрестные улицы. Но там совсем другая обыденная жизнь и современный не слишком чистый и ни разу не уютный Рим, и если не знать, что рядом Ватикан, то никак не догадаешься об этом.

На входе в Ватикан просвечивают вещи, как в аэропорту, но рюкзаки оставлять не просят. Дальше ты попадаешь в толпу людей — ощущение, будто ты в метро в час пик, только станции и переходы уж больно красиво оформлены. Концентрация предметов искусства и истории запредельная, и в какой-то момент понимаешь, что ты уже перегружен, а впереди еще музеи и музеи. Ну и отдельное волнительное ощущение (особенно сильное, когда смотришь на площадь Святого Петра сверху) — понимание, что вот ТЫ здесь, в одном из самых знаменитых и сакральных мест, о котором слышал с детства, открытки с которым получал, которое видел в фильмах, читал о нем в книгах, а теперь смотришь и видишь все это своими собственными глазами.

Буквально за час до визита прочитали в путеводителе, как без очереди попасть на купол собора Святого Петра (а очередь там на всю площадь). Хитростью этой удалось успешно воспользоваться! Подробности уже под фотками.

Фотографий не слишком много (если сравнивать с тем, сколько всего было увидено) — внутри ватиканских музеев любительски фотографировать абсолютно бесполезно, все это надо видеть воочию. Плюс толпы и тусклое освещение. Та же история с собором Святого Петра. Никакими фотографиями не передать то, насколько он роскошен и насколько огромно пространство внутри.

1. Площадь Святого Петра — вид на собор и египетский обелиск из Гелиополя

⇓ Продолжение ⇓

Последний альбом из Венеции, скоро начну терзать вас Римом :)

Нет фотографий из собора Святого Марка, т.к. там съемка запрещена, да и освещение плохое, но зайти туда обязательно стоит. Вход бесплатный, очередь движется быстро, но с рюкзаками или сумками даже среднего размера не пропустят, так что стоит заранее их оставить в камере хранения. Мы ходили по очереди, чтобы не оставлять вещи. Внутри очень красиво.

1. В нескольких местах встречали павильоны, представляющие разные страны из Африки, Азии. Выставки современного искусства, где основная тема — тяжелая жизнь целого народа либо социального слоя, или же уничтожение природы

⇓ Продолжение ⇓

Буквально за пару дней до поездки мы купили Venice Museum Pass. Уже в Венеции я детально вникла, куда мы с этим пассом можем пойти. Куда больше картинных галерей и музея Коррера меня заинтересовал Музей натуральной истории. Радуюсь, что мы таки успели туда заскочить перед поездом, грущу, что времени было в обрез (полтора часа — вообще ни о чем!) и приходилось постоянно смотреть на часы и поторапливать. Музей не очень большой, но интересный и необычный. Из минусов — все надписи на итальянском, из плюсов — оформление залов и сами выставки, конечно же. В музее есть комнаты с трофеями охотников — полагаю, когда-то так были украшены чьи-то личные залы. Есть множество образовательных стеллажей с коллекциями насекомых, крабов, птиц, некрупных животных; экспонатами, которые показывают мышечное или скелетное строение. В других залах — застывшие движения насекомых, птиц, млекопитающих. Есть даже мини-кунсткамера. В общем, охотно бы провела там гораздо больше времени.

1. Окаменелый птеродактиль. С трепетом смотрю на окаменелости после книги «Внутренняя рыба»

⇓ Продолжение ⇓

Вот чего не ожидала от острова по соседству с Венецией (формально — ее островного квартала), это того, насколько Бурано не будет на нее похож. Сходишь с катера на берег и первое, что бросается в глаза — зеленые газоны и деревья! В Венеции совсем немного деревьев, они прячутся во дворах, чахло выглядят. На Бурано их тоже не слишком много, но те, что есть, радуют глаз.

Устали от сложной и слишком прекрасной архитектуры? Бурано не будет вас грузить. Простые цветные домики радуют своим видом и поднимают настроение. А покосившаяся колокольня добавит веселья (хотя грустно, конечно, но может не упадет в ближайшем столетии, хотя бы). Есть теория, что домики раскрашены в разные цвета, чтобы пьяным островитянам было легче найти свой порог — кажется, где-то я уже это слышала :) Но порядок прежде всего — поэтому перед тем, как браться за кисть, нужно получить разрешение на покраску и согласовать цвет с властями.

Если Мурано славился стеклом, то Бурано — кружевами. Пик популярности венецианских кружев пришелся на XVI век, но мода быстротечна, а технологии стали доступны и за пределами острова. В музее можно полюбоваться очень красивыми образцами.

1.

⇓ Продолжение ⇓

Времени на всё про всё в Венеции было довольно мало, так что второй день мы отвели на посещение других островов Венецианской лагуны (кстати, это первое место, которое было названо лагуной, остальные — подражатели). Обычно туристы посещают Мурано, Бурано, Торчелло и кладбище Сан-Микеле, но нас хватило только на первые два пункта, а у кладбища не было остановки на том маршруте вапоретто, которым мы возвращались с Бурано, так что решили, что навестить Бродского не судьба в этот раз. Но если мне доведется еще раз побывать в Венеции, то я бы снова поехала на Бурано, посмотрела бы Торчелло — остров, когда-то превосходивший Венецию по богатству и численности населения, а потом резко увядший, посетила бы и кладбище, и Сан-Пьетро-ди-Кастелло, и Сан-Джорджо-Маджоре, и другие маленькие островки. В общем, эти люди, которые в соцсетях писали, что одного дня на Венецию с головой — они в какую-то не ту Венецию ездили, мне кажется.

На Мурано транспорт отправляется с северной части Венеции. Островной день — это как раз тот случай, когда есть смысл купить дневной проездной. Мурано считается одним из крупных островов Венецианской лагуне — и это при площади чуть больше квадратного километра! Расцвет острова начался в 1291 году, когда на Мурано перенесли стекольное производство, которое из-за своей пожароопасности представляло угрозу деревянным постройкам города. Технологии засекречиваются, никто не имеет права вывозить ни сырье, ни умения за пределы Мурано, мастера становятся практически невольниками этого острова. Взамен стеклодувы получают привилегию продолжить свой род в дворянском титуле — а это в те времена многое значит.

Муранское стекло высоко ценилось и дорого продавалось в Европе до XVII века, а потом мода прошла. Веком позже Мурано оккупируют французские войска, мастерские закрываются, мастера бегут. И только в середине XIX века благодаря энтузиазму одного человека стеклянное производство удается возродить. Сейчас на острове работает несколько стекольных предприятий. Муранское стекло снова популярно — есть спрос среди туристов, есть мода для интерьеров. Его начинают подделывать — поэтому на настоящих изделиях из муранского стекла должен быть специальный товарный знак.

На острове обязательно стоить посетить Музей стекла и прогуляться как минимум по ближайшим кварталам. На Мурано не такая впечатляющая архитектура, как в самой Венеции, но ходить по узким улочкам и вдоль каналов очень приятно. Здесь больше домов в очень хорошем состоянии, в которых люди действительно живут, а не только гостят или содержат гостей.

1. Санта-Мария-дельи-Анджели

⇓ Продолжение ⇓

Дожи — это правители Венеции в те времена, когда она была республикой, а если точнее — с VIII по XVIII века, более десяти столетий. Дожи выбирались специальным комитетом и обычно правили до конца своей жизни.

Дворец дожей появился на площади Сан Марко в 810 году, а нынешний облик окончательно обрел к 15 веку. Предыдущие версии дворца, скорее напоминавшие крепость, неоднократно горели, в том числе и по воле местных жителей, недовольных одним из правителей. Со временем отпала необходимость в том, чтобы дворец имел фунции оборонительного сооружения, и силы, деньги и таланты были брошены на то, чтобы явить миру произведение архитектурного искусства.
Дворец не был только лишь резиденцией дожей, по сути, это был многозадачный административный комплекс, включающий в себя суд, тайную полицию и даже тюрьмы, морское ведомство, канцелярию и прочее.

После посещения дворца дожей главным впечатлением остается то, насколько он богат и красив. Не фотографировала ничего внутри, но там сохранилась такая роскошь, что можно только вообразить, как же было во времена расцвета.

1. Порта делла Карта или Бумажная Дверь. Один из дожей изображен вместе с крылатым львом, держащим открытую книгу. Крылатый лев — символ Венеции, если он изображен с открытой книгой, это значит, что здание построено в мирное время, а если книга закрыта — значит, в это время шла война

⇓ Продолжение ⇓

Нельзя посетить Венецию и не подняться на кампанилу (колокольню) на площади Святого Марка. Это преступление. Наверняка существуют города, глядеть на которые сверху абсолютно неинтересно, но Венеция не в их числе. Венеция с почти стометровой высоты (высота кампанилы — 98,6 метров) — это вид, которые навсегда останется в памяти и сердце.

Пару слов о самой колокольне. Первая башня была возведена на этом месте еще в девятом веке, служила маяком. В 1514 году башня была перестроена из кирпича и приняла нынешний облик. Чтобы место не простаивало зря, внутри разместили пыточные клетки.

К двадцатому веку конструкция изрядно ослабла и в конце концов обрушилась, не выдержав череды испытаний в виде неустойчивой почвы, землетрясения и ударов молний. К счастью, при обрушении никто не пострадал, но кошку смотрителя так и не нашли. Власти города отстроили башню на том же месте, полностью сохранив ее облик.
Наводнения и общая неустойчивость почвы стали сказываться и на новейшей версии колокольни, поэтому в рамках недавней реконструкции ее основание обхватили титановым кольцом. А еще внутри установили лифт, так что венецианские крыши доступны каждому вне зависимости от физической формы. Подъем на лифте стоит 8 евро.

1.

⇓ Продолжение ⇓