Метка: 20180609-23

До железнодорожной станции было около четырех километров, брать такси было бы неоправданно дорого, поэтому прогулялись. Вышли на рассвете, все вокруг или еще спало, или только проснулось. В очередной раз убедились, насколько Сицилия не приспособлена для пешей ходьбы.

Поезд быстро довез нас до Мессины, до следующего поезда на материк было еще пару часов. О Мессине я не знала ничего, т.к. даже не предполагала, что будет возможность по ней погулять. Пошли наобум, хотелось выйти на набережную, но ближайший берег был занят портовыми сооружениями и огорожен. Свернули в центр, где наткнулись на карту с прогулочным маршрутом, которым и воспользовались.

Мессина была построена около 730 года до н. э. греками, спустя пару веков развилась в крупный торговый город. История его бурная — войны, восстания, завоевания и бомбардировки. Доставалось и от природы — многочисленные землетрясения, наводнения, чума. 28 декабря 1908 года город буквально стерло с лица земли 7,5-бальным земелетрясением — сильнейшим в истории Европы — и последовавшим за ним цунами. Единственными уцелевшими тогда зданиями были тюрьма и психиатрическая больница. Так что хоть Мессина и насчитывает много веков, тело ее совсем свежо. Но надо отдать должное, что упорства в восстановлении важных для себя строений жителям Мессины не занимать.

1.

⇓ Продолжение ⇓

День почти без фоток :) День слегка грустный — пришло время возвращать яхту, мы не спеша перешли назад на Сицилию, в марину в Portorosa Village.

Тихая и безмятежная неделя посреди Тирренского моря подошла к концу. Этот чартер не был похож на предыдущие — это не хорошо и не плохо, просто иначе. Признаться, перед поездкой я испытывала опасения, что из-за немногочисленной команды добавится напряг, которого я предпочитаю избегать — например, готовка. Не то чтобы я сильно не люблю готовить, но зато я сильно люблю отдыхать от этого вида рутины. В Таиланде я только под конец чартера узнала, как на этой яхте включается плита, спасибо девчонкам, что избавили меня от необходимости это знать :). Но все мои страхи оказались надуманы. Готовкой охотно занималась Аня. Да и я рассматривала помощь на кухне как вид развлечения, т.к. объективно не так уж много занятий и событий происходило за день. Погода не требовала многого от управления яхтой — с этим спокойно справлялись Стас и Рэй, а иногда и автопилот в одиночку :) И открылись свои плюсы — например, благодаря компактности команды требовалось минимальное время на копошню, мы легко и быстро договаривались по любому вопросу, мгновенно организовывались, помещались в одном автомобиле (даже вместе с продуктами на неделю), и сами собой отпали ситуации, когда чась команды уже гуляет на берегу и неизвестно, когда вернется, часть только собирается идти гулять, часть вообще не собирается, а вообще-то уже полдень и пора отчаливать. С финансовыми расчетами тоже было проще (хоть и больнее :)), вдобавок оправдала свои рекомендации программка для расчета групповых расходов Splitwise — теперь ее рекомендую всем и я.

За эту неделю удалось очень качественно отоспаться. Если бы можно было запасать сон, то я бы на запасах «досыпа» той недели смогла бы до конца года протянуть. Отдохнула и от интернета (а не утопи я смартфон, то при привычке так бы и не вылезала). Забыла напрочь про работу, в которую на тот момент была втянута так, что не «выключалась», выходя из офиса. Выгрелась на солнце, выполоскалась в соленых водах, продышалась незагазованным воздухом (и не было курильщиков на борту, оу еее). Узнала и увидела новое о мире. Замедлилась — никуда не надо бежать, ничего не нужно срочно, да и вообще что кому может быть от тебя нужно посреди кучки вулканов, рассыпанных в море?

Яхту сдали без единой царапины и поломки. Но в ситуации со штрафом чартерная компания, увы, помочь не смогла, только обязалась произвести его выплату (и не из своего кармана, конечно же).

Возвращение на «большую землю» сразу повлекло за собой необходимость решать «приземленные» задачи. Улетали мы из трех разных аэропортов, каждому надо было найти оптимальный по деньгам и риску опоздать способ, как туда добраться. К счастью, в пределах пешей доступности от Порторосы была железнодорожная станция, где можно было сесть на поезд в нужном направлении, а билеты приобрести онлайн. Стас и Аня отправились в путь еще ночью, мы — рано утром. Нам еще предстояло переброситься на материк, но зато в запасе был целый день.

1.

⇓ Продолжение ⇓

Остров Липари — самый крупный и населенный из архипелага Липарских островов. Вулканы, образовавшие его, неактивны уже 230 тысяч лет. Первые поселения появились в эпоху неолита. Сейчас на острове проживает от 10 до 20 тысяч человек — в зависимости от сезона. Жители рассредоточены в нескольких деревнях и Липари, одноименном с островом городе.

Город Липари был самым крупным населенным пунктом из всех, что мы посетили за время яхтенного похода. Там есть и своя «дерибасовская», и камерные районы с улочками мопедной ширины, и Цитадель, и трущобы. У города бомбезный вид на море, а постоянное движение яхт, рыбацких лодок, катеров и пассажирских судов делает этот вид еще более гипнотизирующим.

1.

⇓ Продолжение ⇓

В тот день у меня было как будто два утра. В первое я проснулась сама, по зову природы. Попутно обнаружила, что как раз рассвет и еще полчасика провела снаружи, втречая восход. После чего пошла досыпать.

«Второе утро» выдалось не таким приятным. Разбудили долгие и очень громкие гудки. Выглянула из окошка каюты — в некотором отдалении от нас стояло судно и гудело. В конце концов мы все выбрались из кают и стали это наблюдать. Да, закрадывалось подозрение, что судно сигналит нам, но от этого подозрения легко было отмахнуться — корабль явно не смог бы стать на нашем месте из-за очевидной разницы габаритов, а марина вообще в стороне, наверняка причина в другом.

Но когда оттуда спустили шлюпку и она отправилась в нашем направлении, уже не осталось сомнений, что гудки были в нашу честь. Оказалось, это судно-водовоз, и мы ему мешаем. Мы тут же снялись с якоря, но все же было любопытно, как же эта здоровая байда подойдет к берегу и что будет делать. Поэтому только отошли в сторону с пути водовоза и стали смотреть. За любопытство поплатились — спустя несколько минут к нам подплыл на моторке злой начальник береговой охраны, сообщил, что нам полагается штраф и попросил проследовать за ним в марину.

Ни на одной из карт место не было обозначено как запрещенное для якорной стоянки. Формальных поводов для штрафа не было. Половину предыдущего дня мы простояли на виду всего города — никто не возражал. Да, водовоз разбудил гудками весь город и в том числе испектора (и только его нарушенный сон  и стал причиной штрафа), но что мешало им не трубить на все Тирренское море, а сразу отправить шлюпку — неизвестно.

Штраф мы надеялись оспорить при поддержке чартерной компании, но впоследствии оказалось, что в Италии это делается крайне заморочно и требует личного присутствия капитана, что не представлялось возможным, а чартерная фирма тоже не горела желанием заниматься судовой волокитой с непредсказуемым результатом. Что ж, зато история в копилке.

1. Рассветное

⇓ Продолжение ⇓

Площадь с кучей кошаков, добрый дядечка приходил их кормить, каждому насыпал корм на своей ступеньке, все чин-чином. Смешно было, как он ушел вглубь улицы, а один кот бежал за ним, как пес :) А у котят там славные будочки.

1.

⇓ Продолжение ⇓

Салина — остров из двух вулканов, утративших свою активность тысячи лет назад, второй по величине после острова Липари. Со времен средневековья на острове выращивают виноград и каперсы. Как и в случае других островов, у Салины свой стиль и характер.

У городка Санта-Марина-Салина мы причалились днем и устроили сиесту, так как все равно гулять на берегу по такой жаре было невозможно. Вечером же с удовольствием обошли городок вдоль, поперек и даже немного вбок.

Санта-Марина-Салина определенно навсегда осталась в наших сердцах и списках баек из путешествий — отчасти, благодаря своей общей симпатичности, но больше по другой причине, о которой расскажу в следующей серии :)

1. Морские столпы

⇓ Продолжение ⇓

Как обычно, жалею, что не делала путевых заметок — детали немногочисленных событий из памяти стерлись, на фотографиях спутаны даты, названия островов восстанавливаю по геометкам. С другой стороны, я прекрасно помню, почему заметок нет и знаю, что повторись все — я бы их так же не делала.

Филикуди — остров площадью 9,5 кв.км, три четверти острова занимает заповедник.

На берег мы вышли в сумерках, обжитая часть обходилась минут за десять, Аня осталась в ресторане у моря, мы, движимые шилом в одном месте и желанием размять ноги, потопали по асфальтовой дороге в гору без особой цели, свернули в темноте в хащи и, утолив таким образом жажду приключений, спустились вниз.

1. Катамаранище

⇓ Продолжение ⇓

Стромболи, остров-вулкан, название переводится как «круглый». Каждый из Липарских островов имеет вулканическое происхождение, но Стромболи — это весьма активный вулкан, с момента последнего крупного извержения не прошло и десяти лет. Над уровнем моря его высота — почти километр, над уровнем морского дна — два километра. Площадь острова — 12,5 кв. км, население — порядка семиста человек.

О острове снят фильм «Стромболи, земля Божья», а в романе Жюля Верна «Путешествие к центру Земли» главные герои возвращаются из подземного путешествия через вулкан Стромболи.

Интернет обещал потоки лавы на одном из склонов, красиво стекающие в море, и клубы дыма из кратера — ничем таким Стромболи нас не побаловал, был тих и смиренен. Зато не вонял тухлыми яйцами :)

Вечерняя прогулка по острову доставила массу удовольствия. В деревне домики выкрашены набело, каждая табличка-картинка с номером (вернее, именем) дома неповторима, всюду цветут кустарники, а в сумерках они начали распространять прекрасный аромат. На пляжах — черный песок, на склонах — густая растительность. Интересно наблюдать жизнь в месте, столь непохожем на то, где живешь сам, пытаться представить и примерить ее на себя.

1.

⇓ Продолжение ⇓

Вулькано — остров площадью всего 21 кв. км, имеет вулканическое происхождение, как и все другие Липарские острова.
На Вулькано находится один из четырех действующих вулканов Италии. Извержений не было больше века, но фумаролы активно дымят, придавая воздуху на острове и вокруг него характерный серный аромат. На вулканический кратер можно подняться, взяв обувь, снаряжение и гида прямо на месте.

На Вулькано людно, жарко, пешеходы мешают машинкам для развоза туристов, машинки — пешеходам, запах подбешивает, а не самые ухоженные на вид пляжи напоминают Затоку.

Панарея, у которой мы причалились вечером, значительно меньше Вулькано, всего 3,4 кв. км. Большую часть островной площади занимает природный парк, деревушку же за вечер можно обойти всю и три раза :) Тем не менее остров мил, особенно эти белые домиики с голубыми окнами.

1. Вид на Вулькано

⇓ Продолжение ⇓

Ночевали в Милаццо, где, по легенде, Одиссей потерпел крушение и встретил циклопов. Милаццо не предоставил нам ночных развлечений, кроме квеста с поиском нашего места ночевки — на AirBnb был указан адрес не тех апартаментов. Вообще это было эпичное место, особенно на контрасте с предыдущей ночевкой в доме художников. И еще там не было столовых приборов, так что огромный арбуз пришлось кромсать пластиковым ножом. Зато в окно шумело море (а утром выла собака).

Утром нас ждали великие дела — закупили в супермаркете провизию на яхту, с трудом утрамбовали это в машину, отвезли и оставили в офисе чартерной компании. Вернулись, сдали машину, побродили по Милаццо в самый лютый полдень, пообедали, попросили официантку вызвать такси и вернулись в марину.

Это последние фотографии с беззеркалки, т.к. вечером я навернулась с трапа яхты вместе со всем, что у меня в этой поездке было, а соленая вода Тирренского моря быстро сделала свое пагубное дело с техникой. К счастью, совсем без фото-видео девайсов я не осталась, но Никона мне не хватало очень сильно — хоть он и был уже старой забытой моделью с треснувшим экраном и сломанной крышкой аккумулятора, но дело свое делал годно.

На закате мы вышли в море и через несколько часов стали на ночевку у острова Вулькано. Остров в буквальном смысле создает свою атмосферу — я даже успела испугаться, что это наши туалеты на яхте так благоухают :)

1. Ночные огни Милаццо

⇓ Продолжение ⇓

Пересекли Сицилию с юга на север и заехали ненадолго в городок Чефалу, входящим в список самых красивых малых городов Италии. Прошлись по улочкам, убедились, что Чефалу в этом списке находится заслуженно :)

1. Официальный символ Сицилии. Три ноги символизируют три крайние точки острова, голова Медузы родом из древности, на флаге ее заменили лицом женщины с колосьями, а не змеями. Змеи символизируют мудрость, крылья — ход времени, а колосья — плодородие

⇓ Продолжение ⇓

Пара кадров с Сицилии ни о чем

1. Три белых льва :)

⇓ Продолжение ⇓

Scala dei Turchi или турецкая лестница — скалистый утес из белой осадочной породы, один из самых популярных пляжей Сицилии. Попали мы туда в очень ветреную погоду, за мысом сдувало напрочь, с одной из сторон надвигалась страшная туча, под ливень попасть не хотелось, так что бегом-бегом и назад. Купаться на знаменитом пляже вообще не тянуло. Зато было меньше людей и легче припарковаться.

Скала постепенно рушится, итальянцы даже поставили забор — смешные, как будто людей, насмотревшихся картинок этого места в интернете, что-то остановит :) А скала клевая.

1.

⇓ Продолжение ⇓

Долина Храмов в Агридженто — один из самых ярких примеров архитектуры Великой Греции (историческая область с древнегреческими колониями, основанными в античный период). Долина Храмов занимает площадь 1300 гектар — это самый крупный археологический объект в мире. Древнегреческие храмы не имеют себе равных по сохранности. Что забавно, парк расположен на хребте холма, а вовсе не в долине.

История Долины следующая. В VI в. до н.э. переселенцы основали здесь колонию Акрагас. Со временем Акрагас превратился в крупный богатый город, население которого составляло до восьмисот тысяч жителей. Двумя веками позже Акрагас завоевали и разрушили карфагеняне, город отстроился, но утратил былой блеск.

До наших дней дожили (с разной степенью сохранности) дорические храмы, площади, языческие и христианские захоронения, а также густая водопроводная сеть.

1.  Повторно собранные останки храма имени Кастора и Полидева, сыновей богини Леды

⇓ Продолжение ⇓

Как только мы вышли из поезда на Сицилии, спланированная (на скорую руку, но все же) фаза поездки закончилась (ура), началась спонтанная. На месте в Катании взяли машину, на ходу придумывали, куда бы заехать, на ходу нашли и забукали домик в airbnb. Спонтанно найденная ночевка вдруг оказалось волшебным местом, бывшим домом художников с необычным интерьером, массой картин и всяких артистских штуковин. Приехали мы туда уже затемно, до этого никак не могли сориентироваться (и сориентировать хозяйку дома), когда же мы появимся, но если она и была недовольна нашим поздним прибытием, то не подала виду.

А утро началось с того, что в комнату со страшным грохотом когтей по стеклянной двери вломилась большая добродушная собака, добилась того, чтобы ее почесали со всех сторон и, довольная, улеглась, а позже и вовсе ушла. Другая собака, брат-близнец Митьки, который живет у моих родителей, такого доверия не выразила и предпочитала наблюдать за нами издалека.

При солнечном свете открылись новые детали, например, буйная зелень во дворе и кактус выше крыши. Жаль было уезжать из такого славного места. Пожилой итальянец, ни слова не говорящий на английском, подарил нам цитрусы из сада.

1. Маленький дворик и садик-джунгли

⇓ Продолжение ⇓